Luanda

Luanda se enrosca alrededor de una de las bahías más elegantes de África, con una lengua de arena — la Ilha do Cabo — tendida sobre el agua como un brazo sobre un hombro: casetas de playa y palmares de un lado, las torres de la ciudad reflejadas del otro, y el paseo de la Marginal en medio, donde toda Luanda sale al atardecer a caminar, correr, cortejar y discutir. Sobre la bahía está São Miguel, el fuerte viejo que vio zarpar de este puerto lo peor de la historia y hoy guarda el museo de la memoria del país.

El viajero sensato camina la Marginal a las seis, cuando la luz dora la bahía y el paso es el pulso verdadero de la ciudad; cruza a la Ilha por pescado a la brasa con arena bajo los pies; sube a las murallas de São Miguel por la geografía entera de una vez; oye semba y kizomba donde nacieron — los ancestros elegantes de las pistas de tres continentes —; y hace el paseo al sur al Miradouro da Lua, donde los acantilados se desmoronan en un paisaje lunar que el Atlántico sigue puliendo.

La honestidad de la Guía: Luanda corre cara e improvisa barato — la economía del petróleo puso los precios de hotel y la calle puso todo lo demás: coma donde comen los trabajadores y ambas verdades le sirven —; el visado se ha aliviado dramáticamente para muchas banderas: revise la suya, puede que ya sea gratis; los taxis son informales — use aplicaciones o carros de hotel de noche; y el kwanza se cambia formalmente: guarde recibos, gaste lo que cambie.