Chobe
Chobe es el río de los elefantes: a lo largo de su orilla botsuana, en la esquina noreste del país donde cuatro naciones se encuentran en Kazungula, la población de elefantes más grande de la Tierra — unos cincuenta mil en la región — baja cada tarde de la estación seca a beber, bañarse y nadar hasta el pasto de la isla Sedudu, y las lanchas que van a la deriva en la corriente al atardecer entre ellos, con los hipopótamos, los búfalos y los cocodrilos, son la hora más confiable de fauna del continente. El parque detrás del río tiene once mil kilómetros cuadrados y tres caras más: las lagunas de Ngwezumba en el centro; los pantanos del Linyanti al noroeste, más salvajes y privados; y Savuti en el suroeste, cuyo canal corre una década y se seca otra sin aviso, y cuyos leones y elefantes — y sus cebras, de diciembre a marzo — son la materia de cien documentales, bajo colinas pintadas por los san. Kasane es el pueblo en la puerta, con el aeropuerto, los lodges y las casas flotantes; las cataratas Victoria quedan a ochenta kilómetros al este; el Okavango, a un día largo al suroeste.
El viajero aterriza en Kasane, o cruza desde las cataratas Victoria en hora y media, y duerme sobre el río — en el pueblo, en el único lodge dentro del parque, o en una casa flotante —; toma el recorrido de la mañana por la orilla de Serondela por los elefantes, los sables, los pukus y los leones cuando bajan, y la lancha a las cuatro de la tarde, que es la razón de estar ahí: las manadas llegando entre el polvo, los cruces a Sedudu, el sol metiéndose en Namibia; el segundo día, una caminata al puente de Kazungula por las cuatro esquinas, o la excursión a las cataratas; y, con las noches y los medios, la larga carretera de arena o el vuelo a Savuti, por el canal, el pantano y los leones que lo hicieron famoso, y una noche de campamento bajo el cielo del Kalahari.
La honestidad de la Guía: la orilla es fácil y popular — las lanchas del atardecer pueden ser muchas, y la lancha más pequeña con el mejor guía cuesta más y vale —; los parques de Botsuana tienen precio alto a propósito, y Savuti y el Linyanti son el extremo de campamento privado de esa escala; las carreteras dentro del parque son de arena, y un 4×4 con un conductor que conozca las pistas es el camino, no un carro alquilado; la malaria es real en la estación verde; y una manada de elefantes entrando al río al atardecer con las crías en el medio, vista desde diez metros sobre el agua, es una de las vistas a las que la Guía mandaría a cualquiera, que es por lo que esta página está alta en el estante del continente.