Fez
Fez es la medina con la que se miden las demás medinas: Fez el-Bali, amurallada en el siglo IX y apenas ensanchada desde entonces, son nueve mil callejones en una pendiente, el mayor espacio urbano sin autos del mundo, donde los burros cargan las bombonas de gas y todo lo demás — la universidad de al-Qarawiyyin, fundada en 859 por Fátima al-Fihri y todavía enseñando, lo que la hace la más antigua del mundo; medersas con techos de cedro y muros de zellij, la Bu Inania la primera; las curtidurías de Chouara, donde las pieles se remojan en tinas de piedra con excremento de paloma y tinte desde el siglo XI y el olor llega antes que la vista; fondouks, fuentes, el santuario del fundador de la ciudad, y los muecines de doscientas mezquitas respondiéndose al atardecer. Al oeste, Fez el-Jdid guarda el palacio real tras siete puertas de bronce y el Mellah, el viejo barrio judío; en la colina de arriba, las tumbas meriníes miran toda la hondonada al atardecer.
El viajero entra por Bab Boujloud, azul por fuera y verde por dentro, y deja que la Talaa Kebira lo lleve hacia abajo — la medersa Bu Inania arriba, el fondouk y la fuente de Nejjarine, los caldereros de Seffarine, la puerta de la Qarawiyyin por la que los no musulmanes pueden mirar pero no pasar, las curtidurías vistas desde la terraza de una tienda de cuero con una ramita de menta bajo la nariz; se pierde, que es el punto, y le paga a un niño unos dirhams para que lo encuentren; come pastilla y un plato de bissara en un hueco de la pared; duerme en un riad con patio y fuente; sube a las tumbas meriníes por la última luz y la llamada a la oración subiendo desde la hondonada; y, con un segundo día, ve las puertas del palacio y el Mellah, el museo Batha y los jardines de Jnan Sbil, y toma la carretera a Mequinez y a los mosaicos romanos de Volubilis.
La honestidad de la Guía: Fez es intensa — los buscadores de la puerta, los falsos guías que se pegan y lo llevan a la tienda de un primo, la presión en los salones de alfombras — y premia al viajero educado, sin prisa e imposible de dirigir; un guía con licencia para la primera mañana es dinero bien gastado, y después la medina es suya; las curtidurías son un olor y un espectáculo, y la terraza «es gratis» hasta que uno se va sin comprar — decida antes qué quiere —; la medina es empinada, empedrada y resbalosa tras la lluvia, y los burros tienen la vía; el verano en la hondonada llega a los cuarenta grados; el Ramadán cambia el ritmo de todo y es un tiempo hermoso para estar aquí si uno tiene paciencia; y la puerta cerrada de la Qarawiyyin a los no musulmanes no es un insulto sino un hecho — el patio entrevisto desde el umbral basta para entender lo que se ha enseñado aquí durante once siglos.