El Parque de los Volcanes
El Parque Nacional de los Volcanes es la parte ruandesa del macizo de los Virunga — ciento sesenta kilómetros cuadrados de bambú, hagenia y páramo en las laderas de cinco volcanes que se alinean a lo largo de las fronteras con el Congo y Uganda: el Karisimbi, el más alto con cuatro mil quinientos siete metros, el Bisoke con su lago de cráter, el Sabyinyo cuya cima es tres países a la vez, el Gahinga y el Muhabura — y es donde el gorila de montaña fue estudiado, salvado y mostrado al mundo. Dian Fossey fundó Karisoke en la silla entre el Karisimbi y el Bisoke en 1967 y está enterrada ahí junto a Digit; la película que hicieron de su vida mandó a los primeros turistas sendero arriba; hoy una docena de familias habituadas reciben ocho visitantes cada una por mañana, con briefing a las siete en la sede del parque en Kinigi, y cada septiembre las crías del año reciben nombre en Kwita Izina ante una multitud. El parque tiene también los monos dorados del bambú, las subidas del Bisoke y el Karisimbi, los lagos gemelos Burera y Ruhondo abajo, y Musanze, el pueblo a quince kilómetros cuesta abajo, con sus cuevas de lava y sus mercados; Kigali queda a dos horas y media por la carretera de las mil colinas.
El viajero sube desde Kigali la tarde anterior y duerme cerca de Kinigi, porque el briefing es a las siete: la asignación a una familia según el estado físico y el deseo, el trayecto hasta el inicio del sendero, la caminata entre los campos de papa y el muro de piedra hacia el bosque — una hora, o cuatro —, y la hora con los gorilas que los guías cuentan al minuto; la tarde para la aldea cultural de Iby'Iwacu o las cuevas; la segunda mañana para los monos dorados, cuya hora es más ruidosa y más barata, o el sendero de Fossey hasta Karisoke y las tumbas; la tercera, para quien tenga piernas, el lago del cráter del Bisoke, seis horas ida y vuelta, o el Karisimbi de dos días; y, siempre, la vista al atardecer desde la terraza del lodge de cinco volcanes poniéndose violeta.
La honestidad de la Guía: Ruanda ha puesto a los gorilas el precio del tesoro que son — el permiso cuesta mil quinientos dólares, y los lodges del parque siguen la línea, aunque Musanze tiene cuartos honestos —; las reglas son exactas — mascarilla, siete metros, ninguna visita con resfriado, sin flash — y son la razón de que las familias sigan ahí; el suelo es empinado y resbaloso y un porteador es dignidad, no debilidad; el país es limpio, seguro y ordenado hasta un grado que sorprende, y su memoria está cerca, lo que entiende el viajero que haya visitado el memorial de Kigali; y la hora, cuando un espalda plateada se da vuelta y mira, no tiene precio, que es por lo que la Guía pone esta página junto a la de Bwindi y las llama, juntas, el corazón de la montaña.