Livingstone

Livingstone es la orilla zambiana del prodigio que los lozi y los tonga nombraron primero y mejor: Mosi-oa-Tunya, el humo que truena — un kilómetro y medio del Zambeze bajándose con calma de un borde de basalto, lanzando su rocío tan alto que la columna anuncia las cataratas desde veinte millas. El pueblo, bautizado por el doctor que escribió el hallazgo a casa en 1855, conserva una soltura de frontera: fachadas de era ferroviaria, talladores de recuerdos, y el río corriendo ancho y confiado justo antes de su gran error.

El lado zambiano es el lado íntimo: senderos que lo ponen a compartir el clima de las cataratas, y — en aguas bajas desde septiembre — la caminata por el borde hasta la isla Livingstone y la Piscina del Diablo, donde una cornisa de roca deja a los valientes nadar hasta el filo mismo de la caída, una experiencia que esta Guía archiva bajo 'una vez, con guía autorizado, y nunca solo'. Sume un crucero al atardecer entre hipopótamos río arriba, el microlight si el corazón lo permite, y las noches de luna llena cuando el rocío levanta un arcoíris lunar.

El consejo práctico de la Guía: las dos orillas son una sola maravilla con dos pasaportes — la univisa KAZA, cuando corre, cubre ambas, y el cruce del puente a pie es en sí una peregrinación entre saltadores de bungee y babuinos —; las aguas altas esconden el rostro en su propio aplauso (de febrero a mayo las cataratas se sienten más de lo que se ven), las bajas desnudan la roca y abren las piscinas: ninguna está mal, son capítulos distintos; y el rocío empapa cámaras democráticamente — traiga la bolsa seca.