La Región del Everest
La región del Everest es un valle que sube al techo del mundo por teahouses: desde Lukla, donde el avión aterriza cuesta arriba en una pista que termina en una pared, el sendero sigue el Dudh Koshi por las aldeas sherpa — Namche Bazaar en su anfiteatro, Tengboche con su monasterio frente al Ama Dablam, la montaña más hermosa de la cordillera, Dingboche tras sus muros de piedra — hasta Gorak Shep, los últimos lodges, y desde ahí al glaciar del Khumbu y las carpas del Campo Base, o colina negra arriba por el Kala Patthar al alba por la vista que la montaña da de sí misma: Sagarmatha para los nepalíes, Chomolungma para los sherpas, ocho mil ochocientos cuarenta y nueve metros y, en una mañana clara, tan cerca como para tocarla. Doce días de ida y vuelta, una cama y un dal bhat en cada parada, y ninguna carretera en ninguna parte.
El viajero vuela a Lukla en el primer vuelo que el clima permita y camina — dos días hasta Namche, un día de descanso ahí por el mercado y por la sangre; sigue a Tengboche por los monjes en oración y la vista; sube a Dingboche y otro día de descanso por la cabeza; sigue a Lobuche y a Gorak Shep; y, desde ahí, el Campo Base por la tarde y el Kala Patthar a las cinco de la mañana siguiente, cuando el sol pega en la cima primero. La bajada es rápida y los lodges están más calientes. En el camino: puentes colgantes llenos de banderas, caravanas de yaks que son dueñas del sendero, muros mani que se pasan por la izquierda, y el chai que sirve cada teahouse.
La honestidad de la Guía: esta es una caminata seria a una altura seria — el Campo Base está a cinco mil trescientos sesenta y cuatro metros, y el mal de montaña que viene de apurarse mata a unos cuantos visitantes cada año: tómese los días de descanso, beba, baje a la primera mala señal, y lleve un seguro que incluya helicóptero —; el vuelo a Lukla es famoso por algo y se cancela por días — deje margen —; el guía con licencia ahora es obligatorio y vale la pena, y los porteadores que cargan las maletas merecen peso justo, paga justa y una cama caliente; el sendero en octubre es una procesión y los lodges se llenan a las tres; los permisos son dos y las botellas de plástico están prohibidas; y la montaña, la mañana en que se muestra, vale cada uno de los doce días.