Busan

Busan es Corea sin zapatos: la segunda ciudad del país y su primer puerto, enroscada en colinas y bahías al fondo de la península, donde el mercado de pescado canta al alba — las ajumma de Jagalchi cantando sus precios sobre tanques de cosas que todavía se mueven —, donde una ladera de chabolas de refugiados se volvió un pueblo de casas pintadas y murales, y donde la playa de Haeundae, kilómetro y medio de arena con una pared de torres detrás, guarda el verano del país. Cruzando una bahía un puente se enciende de noche como un collar; en un cabo al noreste un templo se sienta sobre las rocas con el mar a los pies; y en las montañas de atrás, Beomeosa conserva a sus monjes desde 678.

El viajero madruga por Jagalchi y come lo que acaba de señalar, crudo, arriba, con el puerto en la ventana; sube los callejones de Gamcheon y encuentra al principito en su muro; toma el funicular de cien escalones a la Torre de Busan y mira hacia abajo a Nampo y la plaza del festival de cine; toma el metro al este a Gwangalli por el puente al atardecer y a Haeundae por la arena, el mercado nocturno y el trencito que corre por los acantilados; toma un bus a Yonggungsa para ver un templo con olas por patio; y, si la montaña llama, pasa una noche en Beomeosa como huésped de los monjes.

La honestidad de la Guía: Busan es fácil, honesta y menos bonita que viva — la ciudad es un puerto de trabajo, las calles son empinadas, y el metro es el camino —; el pescado es soberbio y los restaurantes de arriba del mercado cobran por plato: acuérdelo antes; Gamcheon es un barrio, no un parque temático — hay gente viviendo detrás de los murales, y los callejones son suyos a las siete —; agosto llena las playas hasta el mar; el KTX desde Seúl son dos horas y cuarto y vale cada won; y el dialecto de Busan es más alto, más cálido y más áspero que el de la capital — tómelo como la bienvenida que es.