Tirana
Tirana pasó medio siglo sellada bajo la dictadura más extraña de Europa — un país de búnkeres de concreto donde los autos privados estaban prohibidos — y ha respondido volviéndose la obra en marcha más cafeinada del continente: fachadas pintadas en colores de circo por un alcalde que era pintor, setecientos mil espressos al día, y un horizonte que cambia tan rápido que los mapas piden disculpas. La energía es la atracción.
El viajero sensato empieza en la plaza Skanderbeg con el héroe a caballo, se asoma al pórtico pintado de la mezquita de Et'hem y a los excelentes museos Bunk'Art — los búnkeres del dictador vueltos lecciones de historia —, almuerza en el Pazari i Ri entre higos y montañas de verduras, pasa la tarde en Blloku, antes reservado a los jerarcas del partido y ahora reservado a todo el que tenga un café, y sube en el Dajti Ekspres por la montaña para ver la ciudad improbable entera de una vez.
La honestidad de la Guía: cruzar la calle es un diálogo, no un derecho — muévase con los locales y siga negociando —; el efectivo todavía manda en las mesas pequeñas; a veces citan precios en lek viejo, diez veces más alto: aclare con una sonrisa; y la hospitalidad albanesa es una fuerza de la naturaleza — rechace el tercer raki solo si lo dice en serio, porque el cuarto ya está servido.