Sarajevo

Hay una línea en el pavimento de la calle principal de Sarajevo donde el bazar otomano se vuelve bulevar austrohúngaro a mitad de zancada — «Sarajevo, encuentro de culturas», dice la placa, y por una vez la placa se queda corta. Minaretes y campanarios y la cúpula de una sinagoga comparten un mismo cielo pequeño; el olor de los ćevapi a la brasa flota sobre los cobreros de Baščaršija; y las colinas se paran cerca por todos lados, sosteniendo la ciudad como manos ahuecadas.

El viajero sensato empieza en la fuente Sebilj con las palomas, toma café bosnio servido de una džezva de cobre — una ceremonia, no una entrega de cafeína —, cruza la línea de las culturas en Ferhadija, se detiene un momento en el Puente Latino donde un disparo torció un siglo, y sube en el teleférico reconstruido al Trebević por el valle entero. La noche es de los faroles de la čaršija y de una mesa que no lo dejará irse con hambre.

La honestidad de la Guía: la guerra de los noventa está escrita en las paredes — cicatrices de mortero rellenas de resina roja, las rosas de Sarajevo — y la ciudad habla de ella con la calma del sobreviviente: escuche más de lo que pregunta; el Túnel de la Esperanza gana su media jornada; y el café llega con rahat lokum y ninguna prisa — pedir la cuenta temprano es el único verdadero desliz.