Dubrovnik

Durante cuatro siglos y medio la República de Ragusa guardó su libertad con diplomacia, plata y las mejores murallas de Europa, y las murallas siguen haciendo su trabajo — ahora contra el sol, para la multitud del atardecer sobre el Stradun de mármol, pulido por los pies hasta volverse espejo. Desde el mar no parece construida sino tallada: una sola pieza de caliza, completa, navegando entre la montaña y el Adriático.

El viajero sensato camina las murallas a la apertura o a las cinco — dos kilómetros de adarve con el Adriático a un lado y la terracota al otro —, nada desde las rocas bajo Lovrijenac, toma el barco a Lokrum cuando las callejuelas se llenan tras el segundo crucero, y sube en teleférico al Srđ para la hora en que los tejados se vuelven brasas. Las peregrinaciones de la serie son opcionales; la fortaleza ya valía el viaje antes de la televisión.

La honestidad de la Guía: la ciudad intramuros es pequeña y los barcos del verano no — consulte el calendario de cruceros y reclame la primera hora —; todo dentro de las murallas cuesta un rescate de capitán: los locales toman su café una calle detrás del Stradun; y la guerra de los noventa dejó cicatrices que la ciudad explica por sí misma, en el memorial junto a la calle principal — páguele el respeto de diez minutos callados.