Split

Split empezó como una casa de retiro. En el 305 el emperador Diocleciano, cansado de gobernar y de Roma, se construyó un palacio fortificado en la costa dálmata para cultivar coles, y cuando el imperio cayó los vecinos se mudaron adentro — a las salas, a los corredores, al mausoleo mismo del emperador, que se volvió la catedral del santo que él había martirizado. Diecisiete siglos después, tres mil personas siguen viviendo entre las murallas, cuelgan la ropa de columnas romanas y toman café en el Peristilo. Afuera: el paseo de la Riva bajo sus palmeras, la colina de pinos de Marjan, la playa donde la ciudad juega picigin en la orilla, y los ferris a las islas saliendo del puerto cada hora.

El viajero entra por los sótanos — el subsuelo del emperador, vendido hoy como bazar — y sale al Peristilo; sube al campanario por los techos, el mar y las islas; se sienta en el Peristilo de noche cuando un coro de klapa canta en el vestíbulo; camina la Riva a la hora del paseo; compra higos y queso en el pazar junto a la puerta este; sube a Marjan entre los pinos hasta el mirador sobre todo; nada en Bačvice; y toma un ferri de mañana a Brač por Zlatni Rat, o uno lento a Hvar o a Vis, y vuelve en el último, quemado por el sol y contento.

La honestidad de la Guía: Split es primero un puerto de trabajo y una ciudad orgullosa, y después un balneario — las callejuelas del palacio son de los vecinos a las siete de la mañana y de los visitantes al mediodía, así que elija su hora —; los ferris del verano se llenan: compre los boletos de Jadrolinija con anticipación y llegue temprano a la fila; los guardias «romanos» del Peristilo son teatro por propinas; la playa de Bačvice es de arena y poco profunda, rara en esta costa — las calas de roca a lo largo de Marjan son la elección de los locales —; y Salona y Klis, la capital de un emperador y una fortaleza en un paso de montaña, están a media hora y casi vacías. Vaya.