Pafos

Pafos es donde Afrodita salió a la orilla — una roca costa abajo marca el sitio, y la diosa del amor ha sido el negocio del pueblo desde entonces. Bajo Roma fue la capital de la isla, y las villas de los gobernadores junto al puerto guardaron la prueba: pisos de mosaico, Dioniso y Teseo y las cuatro estaciones, que el arado de un campesino destapó en 1962 y alrededor de los cuales está construido hoy el pueblo entero. Más allá, las Tumbas de los Reyes, talladas en la roca en el siglo IV a. C. para nobles que no eran reyes; un castillito en la boca del puerto; la ciudad alta de Ktima en su loma con su mercado y sus cafés; y, por la costa en las dos direcciones, los bananales, las playas, las arenas de tortugas de Lara y la península salvaje de Akamas.

El viajero le da al parque arqueológico una mañana, temprano, cuando los mosaicos tienen sus colores y no su brillo; camina el puerto por el castillo y un almuerzo de pescado bajo los pelícanos; va al norte a las Tumbas de los Reyes y baja por sus escaleras dentro de la roca; sube a Ktima por el mercado y un café que no esté frente al mar; maneja al este por la costa hasta Petra tou Romiou por la roca y, si la luz acompaña, la espuma; maneja al oeste a Coral Bay, y más allá, por un camino de tierra, a Lara y Akamas; y, con un día de sobra, sube al Troodos por los monasterios pintados y el aire frío.

La honestidad de la Guía: Kato Pafos, la ciudad baja junto al mar, es un balneario — hoteles, desayunos ingleses, un paseo — y Ktima, arriba, es donde viven los chipriotas: duerma donde quiera, pero coma cerro arriba al menos una vez; los mosaicos están al aire libre bajo cobertizos y julio al mediodía es un horno — vaya a la apertura —; las playas junto al pueblo son modestas, y la buena arena está en Coral Bay y Lara, a veinte minutos; la roca de Afrodita es una fotografía y un baño, no una tarde; el carro es casi imprescindible y Chipre maneja por la izquierda; y la isla está dividida — Pafos está en la República, y el norte es otra postal.