Múnich

Múnich es la capital de una Baviera que se piensa a sí misma como un país, y vive como tal: un centro viejo de torres con cúpula de cebolla alrededor de Marienplatz, donde el carillón del ayuntamiento toca a las once; el Englischer Garten, más grande que Central Park, donde los surfistas montan una ola fija en el Eisbach todo el año y mil sillas se paran bajo los castaños junto a la Torre China; los jardines de cerveza, donde uno trae la comida y compra el litro; el palacio de Nymphenburg; el Olympiapark de techo de carpa de 1972; y, los días en que el viento föhn limpia el aire, los Alpes parados al final de la calle. A fin de septiembre la Theresienwiese se llena con el Oktoberfest, como desde una boda real en 1810.

El viajero se para en Marienplatz a las once; sube una torre de iglesia por las cúpulas y las montañas; come una Weisswurst antes del mediodía en el Viktualienmarkt, como manda la regla; mira a los surfistas del Eisbach y camina el jardín hasta la Torre China por el primer litro; visita la Alte Pinakothek por los Durero, o el Deutsches Museum por las máquinas; toma el S-Bahn al palacio y los cisnes de Nymphenburg; cruza el Isar a las tabernas de Haidhausen; y le da una mañana a Dachau, a veinte minutos, donde el primer campo del régimen se guarda como un memorial que la propia Múnich le pide ver.

La honestidad de la Guía: el Oktoberfest es enorme, alegre y caro, y los precios de hotel se triplican — reserve con un año o venga por los jardines de cerveza en junio, que son el mismo placer sin el gentío —; la ciudad es segura, ordenada y cierra sus cocinas temprano para el estándar del sur; el transporte público es soberbio y el boleto del día es la ganga; el föhn da dolores de cabeza y postales en igual medida; y el memorial de Dachau no es una excursión opcional sino parte de la honestidad de la ciudad consigo misma, y el visitante que va entiende mejor a Múnich.