Oporto

Oporto es una desembocadura con una ciudad apilada en cada orilla y cosida por puentes: del lado norte la Ribeira, casas altas y pintadas amontonadas desde el muelle hasta la catedral en su roca, la torre de granito de los Clérigos, el vestíbulo de azulejos de la estación de São Bento y la librería que lanzó mil magos; del lado sur, en Vila Nova de Gaia, las bodegas largas y bajas donde el vino del valle del Duero ha envejecido en oporto durante tres siglos. Entre ambos el puente Don Luis I de 1886 lanza dos pisos de hierro sobre el agua — trenes arriba, caminantes abajo — y los rabelos que alguna vez llevaron los barriles reposan fondeados como el último y mejor anuncio.

El viajero cruza el puente por el piso de arriba al atardecer y vuelve por el de abajo de noche; camina los callejones de la Ribeira y la terraza de la catedral; sube los Clérigos por los techos; hace fila, breve, en Lello y, ninguna, ante los azulejos azules de São Bento; baja en teleférico a Gaia y cata oporto en una bodega, o en tres; toma el tranvía viejo a Foz por el faro y el Atlántico; come una francesinha, el sánduche fundido de la ciudad, una vez y con respeto; y, con un día, toma el tren o el barco Duero arriba hasta el valle de terrazas donde empieza el vino.

La honestidad de la Guía: Oporto ha sido descubierta, y la Ribeira y el puente se llenan de primavera a otoño — la mañana temprano y la ciudad alta son las respuestas —; las cuestas son empinadas y los adoquines están pulidos, así que los zapatos con agarre se ganan su lugar; el tranvía turístico y el funicular valen sus tarifas pequeñas; el oporto es un vino serio con un rango del blanco seco al tawny de décadas, y las catas de las bodegas son la forma honesta de aprender; y la calidez de la ciudad, el orgullo de sus comedores de callos y su melancolía de granito son reales y parte de la misma bienvenida.