Bucarest
A Bucarest la llamaron el pequeño París del Este, y luego el siglo veinte le pasó dos veces — una en concreto, otra en revolución — y lo que queda es más extraño y más interesante que el apodo: palacios de la Belle Époque junto a bloques socialistas, villas con jardín detrás de bulevares construidos para desfiles, y el segundo edificio administrativo más grande de la Tierra vigilándolo todo como un pisapapeles sobre la historia de la ciudad.
El viajero sensato recorre el Palacio del Parlamento una vez — los números, un millón de metros cúbicos de mármol y candelabros por tonelada, explican los ochenta rumanos mejor que cualquier museo —, y luego se da el antídoto en la rotonda de terciopelo del Ateneo, un concierto si el calendario lo permite; camina la Calea Victoriei de punta a punta; le da la noche a las callejuelas revividas de Lipscani; y guarda una mañana lenta para el Museo del Pueblo en Herăstrău, donde iglesias enteras de madera han emigrado a un parque.
La honestidad de la Guía: la economía nocturna del casco viejo es entusiasta y ocasionalmente depredadora — elija la terraza cuyo menú imprime precios —; los cruces peatonales son una negociación: haga contacto visual y luego comprométase; el metro es rápido y el tráfico de arriba no; y el palacio de Ceaușescu exige pasaporte para entrar y sentido de la ironía para salir. Vale la pena cargar ambos.