Isfahán

Isfahán es la mitad del mundo — nesf-e jahan, decían los persas, y lo decían en serio: el sah Abás la hizo su capital en 1598 y dispuso alrededor de Naqsh-e Jahan, una plaza de quinientos sesenta metros por ciento sesenta donde miraba el polo, los edificios que son la cumbre de la arquitectura persa — la mezquita del Sah con su cúpula turquesa y su eco, la pequeña mezquita de Sheij Lotfolá con su cúpula crema que se pone rosada al atardecer y un pavo real en los azulejos de adentro, el palacio-mirador de Ali Qapu, y la puerta Qeysarie al Gran Bazar que corre un kilómetro al norte hasta la Mezquita del Viernes, ella misma mil años de construcción. Más allá de la plaza la avenida Chahar Bagh de plátanos corre hasta el río Zayandeh, y sobre el río van los puentes — Si-o-se-pol de los treinta y tres arcos, Khaju con sus casas de té y sus cantores bajo las bóvedas — hasta Jolfa, el barrio armenio con la catedral de Vank de 1664 y los cafés; los palacios de Chehel Sotún y Hasht Behesht se paran en sus jardines; los minaretes temblorosos y el templo del fuego están al borde. El río ha corrido seco más años que no últimamente, lo que la ciudad lamenta; la plaza es sitio Unesco desde 1979 y la Mezquita del Viernes desde 2012.

El viajero que tenga razón para estar ahí viene desde Teherán en cinco horas o en el vuelo corto, duerme en un caravasar restaurado o en una casa de patio cerca de la plaza, y deja que la plaza fije los días: una mañana de la mezquita del Sah, parado bajo la cúpula para aplaudir por el eco, después Sheij Lotfolá por el pavo real; el bazar hacia el norte con sus caldereros y miniaturistas hasta la Mezquita del Viernes; un té en el balcón de Ali Qapu al atardecer con la plaza llenándose; el segundo día los palacios y sus jardines, y los puentes a última hora de la tarde — Khaju por el canto, Si-o-se-pol por la caminata —; la catedral de Jolfa y un café en el barrio; y el tercer día, los minaretes temblorosos, el templo del fuego, y la plaza otra vez, porque nunca es la misma luz dos veces.

La honestidad de la Guía, con suavidad: las puertas de Irán se han abierto y cerrado con los años y con las noticias, y las cancillerías aconsejan con cautela — el viajero prudente consulta condiciones con su cancillería la semana en que va, arregla la visa y, donde se exija, el guía por adelantado, y sabe que las tarjetas extranjeras no funcionan y el efectivo se lleva encima; el hiyab es la ley para las mujeres en público y el código de vestir es real para todos; la bienvenida de la gente de Isfahán es, por informe universal, de las más cálidas de la Tierra; y Naqsh-e Jahan al atardecer desde el Ali Qapu, con las cúpulas volviéndose oro y azul y las fuentes encendidas, es una de las grandes vistas hechas por el hombre, que es por lo que la Guía sostiene esta página con el mismo consejo suave que le dio a Teherán, y la guarda encendida.