Petra

A Petra se entra como debería entrarse a un secreto: por el Siq, una grieta de un kilómetro en la montaña apenas ancha para dos camellos, con sus paredes rosas subiendo ochenta metros mientras un canal de agua tallado — el genio callado de los nabateos — corre junto a su codo. Luego la grieta se abre y el Tesoro está ahí, cuarenta metros de fachada con columnas tallados en el acantilado vivo, y todo viajero desde Burckhardt en 1812 ha hecho el mismo sonido involuntario.

El viajero le da a Petra dos días, porque el Tesoro es la puerta, no la ciudad: más allá corren la Calle de las Fachadas, el teatro cortado en la roca, las Tumbas Reales ardiendo a las cuatro de la tarde, y — ochocientos escalones de escalera de cañón arriba — el Monasterio, más grande que el Tesoro y compartido casi solo con el viento y los vendedores de té. Los beduinos bedul, cuyas familias vivieron en estas cuevas hasta ayer en memoria viva, todavía sirven té dulce por los senderos; acepte, y siéntese un rato en la ciudad más paciente del mundo.

El consejo práctico de la Guía: entre con la primera luz o después de las tres, cuando la piedra se vuelve miel y la multitud ralea; lleve zapatos de verdad y agua de verdad — las distancias adentro son kilómetros honestos —; monte burros y camellos solo con operadores sanos, elegidos con cuidado; Petra de Noche llena el Siq y la plaza del Tesoro de velas ciertas noches, y vale la pausa; y empareje la visita con el desierto de Wadi Rum a una hora al sur, adonde esta Guía navegará en las próximas páginas de Jordania.