Montreal

Montreal es una isla en el San Lorenzo con una montaña en el medio — el Mont Royal, 233 metros, la colina boscosa que Olmsted volvió parque y que la ciudad volvió su brújula y su mirador. Fundada en 1642 como una misión llamada Ville-Marie, es la ciudad francófona más grande de las Américas y vive sus dos idiomas con un encogimiento de hombros y un 'Bonjour-Hi'; sus dos estaciones las vive con menos soltura — veinte bajo cero en enero, con toda una ciudad construida bajo tierra para sobrevivirlo, y un verano de terrazas y festivales tan denso que las calles se cierran por semanas.

El viajero camina los adoquines del Vieux-Montréal hasta la basílica de Notre-Dame y el puerto viejo; sube la montaña por las escaleras desde el Plateau, pasando las escaleras exteriores y los murales, hasta el mirador sobre las torres y el río; hace fila en una panadería de bagels del Mile End, donde los hornos no se apagan desde los años cincuenta, y en Schwartz's por el smoked meat del boulevard Saint-Laurent; compra en el Marché Jean-Talon de la Pequeña Italia; y cruza a la Île Sainte-Hélène por la Biosphère de la Expo 67 — antes de darle, en temporada, una noche al Festival de Jazz o al fin de semana de la Fórmula 1, y en marzo, un domingo a una cabaña de azúcar en el campo.

El consejo práctico de la Guía: el francés primero es una cortesía que abre todas las puertas, y el inglés funciona en todas partes después; la ciudad subterránea — treinta y dos kilómetros de pasajes, tiendas y metro — es un mapa real para un invierno real, así que aprenda sus entradas; el Métro corre sobre neumáticos de goma y es silencioso y rápido; la poutine es un plato serio, no un reto, y La Banquise la sirve a toda hora; y el calendario de festivales de julio agota los hoteles con meses de anticipación — planee alrededor de él, o planee para él.