Pohnpei

Pohnpei guarda el mayor acertijo del Pacífico sobre su arrecife: Nan Madol, una ciudad de noventa y dos islotes artificiales construida con columnas de basalto apiladas como titánicas cabañas de troncos sobre una laguna de coral — empezada hacia el siglo doce, sede de la dinastía Saudeleur, y levantada por métodos que nadie ha explicado de forma convincente, porque algunas columnas pesan como cinco elefantes y vinieron de canteras al otro lado de la isla. La UNESCO la lista; la selva la guarda; la marea corre por sus calles.

El viajero navega o vadea a Nan Madol en marea baja y camina Nandauwas, el islote mortuorio real cuyos muros suben ocho metros — el silencio de adentro vale el cruce entero —; sube o contempla la roca de Sokehs, la proa de basalto de la isla; nada la cortina ancha de las cascadas de Kepirohi; bucea o esnorquelea los pasos de mantarrayas; y termina el día como lo termina Pohnpei, en un bar de sakau, donde el primo ceremonial del kava se machaca sobre piedras que suenan y se comparte en conchas de coco con gravedad sin prisa.

El consejo práctico de la Guía: este es uno de los lugares más lluviosos de la Tierra — el interior bebe cinco metros al año — así que impermeabilice el bolso, planee Nan Madol con tabla de mareas, y trate los chubascos con sol como la conversación normal del clima —; los guías arreglados por los hoteles allanan los permisos consuetudinarios bajo los que están las ruinas y cascadas; el sakau es más fuerte de lo que sabe y se bebe antes de la cena, no después; y la isla premia al viajero que se mueve a paso de arrecife: despacio, atento, y con la corriente.