La Bahía de Anibare
La bahía de Anibare es el único lugar suave de Nauru: una curva de arena blanca y pináculos de coral en la costa este de la república insular más pequeña del mundo, veintiún kilómetros cuadrados de coral levantado en medio del Pacífico, doce mil personas, y una carretera de diecinueve kilómetros alrededor del borde que un auto recorre en media hora y un corredor corre al alba. La bahía es donde la isla nada por la tarde, donde llegan los noddies y los pináculos se paran en la rompiente como los pináculos de tierra adentro, y donde se abrió a explosivos un pequeño puerto en 2000 con ayuda japonesa para que las lanchas pudieran atracar de este lado; el interior, Topside, es el fosfato — cien años de minería, desde 1906 hasta lo último, bajaron la meseta hasta un paisaje lunar de pináculos de coral que cubre cuatro quintos de la isla, hicieron de Nauru por una década en los años setenta uno de los países más ricos por cabeza de la Tierra, y la dejaron con una fortuna gastada y un paisaje que el mineo secundario raspa todavía; el verde es la laguna de Buada, el único lago en una hondonada del interior; el punto más alto es Command Ridge, sesenta y cinco metros, con los cañones japoneses de la ocupación de 1942 a 1945, cuando la gente fue deportada a Chuuk y un tercio murió allá; Yaren es el aeropuerto y el gobierno, con la carretera que se cierra cuando aterriza un avión; Aiwo es el puerto y los cantilévers que cargaban los barcos; y Menen tiene el hotel y, desde 2001, el centro australiano de procesamiento en el extranjero para quienes piden asilo, que la Guía nombra porque está ahí.
El viajero que viene — en los vuelos de Nauru Airlines desde Brisbane y Nadi, pocos y caros — se queda dos o tres noches, recorre en auto o a pie la carretera en anillo, ve el país entero para el almuerzo, y le da el resto a sus partes: la bahía de Anibare por la tarde y otra vez al alba; Topside a pie entre los pináculos, que es el paisaje más extraño del Pacífico; Buada por la sombra; Command Ridge por los cañones y la vista de la isla entera de un vistazo; los restaurantes chinos y el pescado; el parlamento, el pequeño museo, el partido de fútbol australiano en el óvalo el sábado; y la iglesia el domingo. No hay más, y ese es el punto de la visita.
La honestidad de la Guía: Nauru no es una isla de vacaciones y no pretende serlo — hay dos hoteles, la comida llega en avión y en barco, el agua escasea, los vuelos son pocos y caros, y la historia del país con el fosfato y la fortuna es dura y su propia gente la cuenta sin adornos; el centro de procesamiento en el extranjero es un hecho de la isla y de la política de Australia, y el viajero que pregunta por él oye las respuestas que dan los nauruanos; el viajero que viene aquí viene por los confines de la tierra y por la honestidad de un lugar que el mundo ha usado y que sigue aquí; los pináculos de Topside al atardecer, grises e interminables, son una lección escrita en piedra; y la bahía de Anibare con la última luz, con los pináculos negros en la rompiente y los noddies volviendo a casa, es el momento que la isla devuelve.