Apia

Apia corre sobre el fa'a Samoa — la manera samoana — que ordena la vida por familia, aldea e iglesia con más firmeza que cualquier reloj: las casas son fale, óvalos abiertos sin paredes porque la vida aquí no tiene nada que esconder; los domingos detienen el país para un canto que sacude las vigas; y el almuerzo to'ona'i de después sale de un umu de piedras calientes. Sobre el pueblo, en el monte Vaea, yace el samoano adoptivo que las islas todavía lloran por su nombre de jefe: Tusitala, el contador de cuentos — Robert Louis Stevenson.

El viajero sube a Vailima, la casa de verandas de Stevenson vuelta museo, y luego por el sendero de selva hasta su tumba y su réquiem — 'hogar está el marino, de vuelta del mar' — con el puerto de Apia extendido abajo; mira a la banda de bronces de la policía más gentil del mundo izar la bandera al alba; nada la poza oceánica de To Sua, un cilindro bordeado de jardín de un azul imposible al que se entra por escalera; y se suma a una noche de fia fia donde la siva se baila con manos que cuentan historias y cuchillos de fuego que cuentan otras más altas.

El consejo práctico de la Guía: el domingo es sagrado — planee uno lento, vaya a la iglesia por el canto si lo invitan, y reserve el to'ona'i —; las aldeas son tierra privada bajo jefes matai, así que pregunte antes de cruzar o nadar y espere una pequeña tarifa de costumbre como cortesía, no peaje; vista con modestia lejos de los resorts; los meses de ciclón son noviembre a abril; y 'talofa' con una sonrisa es toda la visa que la cultura de verdad revisa.